我和小面的不解情緣作文
說到吃，正宗重慶人提到最多的肯定是火鍋和小面。說起來眉飛色舞口水亂濺，吃起來張牙舞爪奮不顧身。尤其是剛從國外或者外地回渝，下了飛機第一頓最想吃的就是大油大辣大快朵頤的重慶麻辣，而火鍋小面正好居一眾麻辣食品之首。
其實火鍋我平時是不怎么吃的。油大，再加上葷類食材多是豬牛羊身上的內臟下水之類，富含高脂肪膽固醇，像我這樣喜歡清淡食品的人是很難得吃一次的。盡管我曾是首屆重慶火鍋協會顧問，何永智、李德建、劉一手、秦遠紅等叱咤風云不可一世的火鍋巨賈也都認識，但我光顧火鍋店的頻率低之又低。只有至愛親朋、文網摯友來了重慶，那是必須請他們饕食一次最具代表性的牛油老火鍋的，不管他們愛吃不愛吃，不管他們受不受得了，必須讓他們在大油大辣的極端氣氛中接受火鍋文化的洗禮。
再說小面。這才是本文的主題所在。其實我自幼感知的小面是一種很簡單的面食，去糧店買了切面煮熟后加幾片菜葉，配上必須的油鹽醬醋姜末蔥花味精再加一勺豬油一大瓢油辣子，那即是物資匱乏時代老百姓最垂涎的美食啦。至于改革開放后遍布街頭巷尾的小面鋪，夸張地把幾十種佐料擺放在街邊案前，任由食客選擇配嘗，已經是城市化的小面行為藝術的極致了。而那些在小面的本色之上創造性地飾以牛肉、肥腸、炸醬、豌豆之類奢侈品的異類，其實就像村姑身上的超短裙，本質上已經不是原汁原味的小面，而是面族里的“公侯伯子男”了！
當年我們上街吃小面，眼睛是離不開小面師傅手上的漏勺的。二兩八分，三兩一毛，那時候也是分量很重的糧錢了。掌勺師傅手一抖，我等的心臟也跟著抖一抖，抖下的可是好長的一根面條啊！掌勺師傅如果感覺分量不夠，再挑上一兩根進碗里去，那我等饑腸轆轆者就要山呼萬歲謝主隆恩了。如果再允許你添一點味精，舀一瓢高湯，那幸福感就會滿滿地洋溢于胸腑一整天！時下的年輕人大多是不知道這些陳年舊事的，興許把它當成笑話，一種忤逆時代的謊言。
小時候過生日，最憧憬的是吃長壽面。也就是去糧店買幾斤現做的水面，回家里丟入沸騰的大銻鍋里，再扔進去一大把藤藤菜，姐妹兄弟一人一碗盡興撈去。肉是沒有的，油也沒多的，面是管飽的，這就足夠了！至于佐料，至于油水，至于味道，都在其次。后來日子好了些，父親會在生日那天慷慨地塞給我兩毛錢，讓我上街吃一碗肉面，余下的錢看一場電影，那就是我少年時期最美好的記憶了。
記得文革后期，我已經由知青轉為教師，在江津縣李市公社中學教書，每月有24塊錢工資，生活也比知青好多了，每星期可以吃一次肉，糧食大多是雜糧，也就是今日人們趨之若鶩的紅薯包谷之類。正值青春年少，夜半常常饑餓，于是想方設法去農村面坊弄幾斤干面，肚餓時煮上半斤，沒有佐料咋辦，一勺白糖，一勺醬油，也能應付過去。如果那天吃肉，有殘湯剩菜拌之，就是罕見的美味了。說到此類往事，我有隱痛在心，就是因為這該死的面條。上世紀七十年代末我去川音上學之際，女兒出生，生活拮據，夫人竟將我收集保存十來年的一大紙箱國內市內文革資料，送去鄰近生產隊的面坊，一斤換一斤干面吃下了肚，那可是價值連城研究文革史的寶貴資料啊，如今的歷史價值不可估量。如能保留至今，我可以據此寫出好厚的書啊，這萬惡不赦的面條啊！
小面經過幾十年改革開放的演變，如今已經有了脫胎換骨的創新。據說出生于重慶的著名主持人孟非，就在南京開了一家高大上的面店。另一位就職于央視天氣預報節目的重慶帥哥馮殊，也在北京開了家名曰“煮啵兒”的面館，力推重慶小面文化。他們的面館精致講究，極富創新精神，品種齊全，花樣繁多，顧客幾乎擠破門，一碗面賣上了幾十元。我未實地考察，不敢妄議謅論。但我意太高大上了，也就沒有了草根小面的原色與本真，沒有了街邊小攤上食客率性的吃相和嘈雜。我還是更喜歡那種路邊上弄堂口樓梯旁的小面館，幾張矮桌子，幾個小板凳，三兩老友，促膝而坐，二兩紅油，稀里嘩啦，須臾碗底現青花。你可別小看這些貌似粗俗的小店店小攤攤，有人跟我說，我家對面樓梯轉角的那一家小館館，十幾年苦心經營下來，一家人不但買了車置了房，兒子最近做了新郎，還娶了一個美嬌娘。呵呵你看人家十多年癡心不改，專心做小面，不也實現了家庭夢想？
記得某次和小面達人林必忠去秀山采風，一大早去品嘗了縣城最火爆的一家面館。那陣仗叫我震撼不已，一屋子吃早面的人候著，幾十上百個大碗一溜排在案板上，就像整隊出操的士兵。廚師手腳麻利，頃刻間底料鋪滿，云騰霧繞之中，須臾間小面出鍋，分分鐘搞定一大屋嗷嗷待哺的早行人。最難忘的是清早八晨有人以小面下酒，酩酊似仙，知情人說是當地一大習俗，可見這小面成了他們生命相諧的神物。
行文至此，我想打住吧。筆者非小面之頂級膜拜者，所言小面也不一定是今日之小面，所說的故事也不一定讓諸位小面食客心悅誠服，其實也就純屬應應景湊湊熱鬧，敷衍成篇，看著玩玩，也就功德無量了。
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